Те самые звёзды над Самаркандом

Однажды по стечению обстоятельств у меня в руках оказались первые два тома романа Сергея Бородина «Звёзды над Самаркандом». Порой в том, как складывается наша жизнь, есть некая магия: книга меня впечатлила на столько, что мне захотелось во-первых, увидеть этот город, а во-вторых, прочитать третий том, который найти мне нигде не удавалось… И нашёл я его только спустя полтора года, когда приехал в Самарканд.

За это время путешествие созрело от «вот бы съездить» до составления маршрута, к которому присоединились отличные друзья – Андрей с Таней, покупки билетов и карамели «Взлётная». План был следующим: долететь из Новосибирска до Душанбе самолётом TajikAir, проехать через Таджикистан по памирскому тракту до Оша (Киргизия), и оттуда попасть в Узбекистан, где проехав через ферганскую долину и Ташкент, побывать в Самарканде и Бухаре. Из Бухары тем же путём вернуться в Ош, откуда самолёт частной киргизской авиакомпании Air Traffic Company должен был доставить меня обратно в Новосибирск.

Самолёты TajikAir и Air Traffic Company были выбраны, как самые бюджетные варианты. В сети так много негативных отзывов  об этих авиакомпаниях (сервис, еда, задержки рейсов, потери багажа и т.д.), что лететь было вдвойне волнительно, а зря. Нормальные авиакомпании.

В Душанбе нас встретили друзья. На следующее утро мы отправились на озеро Искандеркуль. Большая часть пути проходила по качественной трассе М34, но потом с неё пришлось свернуть на не очень качественную дорогу, да ещё и преодолеть перевал. Всё это играючи было проделано на не новом переднеприводном Opel’e. Респект Усмону.

За перевалом лежал легендарный Искандеркуль. Это высокогорное озеро оказалось на пути Александра Македонского во время его похода в Среднюю Азию. Чтобы избежать сражения с племенами, жившими в долине Искандер-Дарьи, он приказал построить плотину, расширить исток реки, а потом снести плотину. В результате противники оказались смыты водой. Разумеется, название озеро и река получили после упомянутых событий (перс. Искандер – Александр).

Остановились мы на базе отдыха в аскетичном домике. Прокатились по озеру на катере до источника чистейше-вкуснейшей воды, прогулялись до могучего 40-метрового водопада, а вечером поиграли в волейбол с интересными ребятами. Оказалось, это воспитанники детского дома. В компании инструкторов-альпинистов они отправлялись дальше в горы. Некоторые из них уже сами инструктора. Пригласили нас на ужин. Мы же из России, мы не привыкли, чтобы малознакомые люди хотели нас ужином угостить. Нам неловко, и это заметно. Спрашивают: «Вы знаете, чем славится Таджикистан?». «Гостеприимством!» – отвечаем мы. «Вооот!» – вопросов больше нет. Перед ужином искупались-таки в озере. Вода бодрящая, градусов 5°С.

Утром мы поехали назад. На выезде из Анзобского туннеля меня настигла акклиматизация. Следующие три дня меня полоскало и в хвост и в гриву. Так плохо мне, пожалуй, не было никогда. В Душанбе и его окрестностях мне в основном запомнились туалеты, кусты, добродушный врач и регидрон. Здесь самое время сказать спасибо друзьям, которые достойно выдержали это кармическое испытание. Хотя Андрей тоже бил рекорды посещаемости хочатхоны (тадж. – туалет).

Несмотря на самочувствие, мы смогли немного посмотреть город, оформили регистрацию, пропуск в Горный Бадахшан и договорились на счёт такси до Хорога. Выехали рано утром. В пути провели 18 часов с учётом двухчасовой остановки по пиричинне аварии, свидетелями которой оказались. Разбирательство ДТП в Таджикистане – это отдельная история. Прав тот, кто громче кричит что ли. 

Дорога до Калаи-Хумба вполне сносная. А вот дальше путь наш лежал вдоль реки Пяндж, по дороге «гармошкой», причём ехали мы уже ночью. Картина следующая: на встречу постоянно едут китайские фуры, их приходится пропускать; с лева – прижим, справа – обрыв и до реки метров пять (по крайне мере так кажется в темноте); на том берегу горят огни Афганских кишлаков. Всё это сквозь полудрёму, так как бодрствовать не остаётся сил, а заснуть на такой дороге не реально. Ощущение полной сюрреалистичности происходящего.

В Хороге были поздно ночью и остановились в первой попавшейся гостинице. Следующий день отсыпались и ездили в Гармчашму. Вода горячего источника сняла все напряжения минувших дорог и дальше мы ехали заметно посвежевшими. В Гармчашму нас возил Борзу –даже не таксист, просто ехал в ту сторону, возвращаться в Хорог не планировал. "Я  сначала подумал – вы местные" – сказал нам уже на обратном пути, – "Думаю: свожу, ладно". Всё дело в тюбетейках. В Хороге он отвёл нас в лепёшную своего дяди. 

        

Снова утро, снова такси. В Мургаб поехали напрямую, дорога нормальная. Остановились заправиться, бензина на «заправке» не оказалось. Зато нас позвали в гости, напоили чаем, и кисломолочным продуктом, название которого я не то что запомнить, даже выговорить не смог. Похож на айран, только кислее. Машину заправили дальше прямо из цистерны с помощью ведра и воронки. Шик.

С нами из Хорога ехала девочка – Махира, ехала аж в Алматы в университет учиться. По пути мы заехали к её тёте в небольшой кишлак. Там нас угостили шир-чаем: чёрный чай на молоке с солью и сливочным маслом. Этот чай-суп вместе с лепёшками и кисломолочными  продуктами – традиционная памирская еда. Очень сытно.

Я всегда думал, что у нас в Сибири народ суровый, потому что климат сложный, работа на заводах и шахтах тяжелая. В высокогорных кишлаках Памира ни сколько не слаще, если не сказать больше: постоянный ветер, погода меняется быстро, солнце слепит даже  когда пасмурно, практически отсутствует растительность. Жить здесь нелегко. При этом люди здесь очень гостеприимны.

В Мургабе остановились в небольшом гостевом доме, где кроме нас тусовались трое испанцев. Пара несколько месяцев колесила по миру на велосипедах и никуда не спешила. Третий – Рауль – ехал в ту же сторону что и мы, намереваясь попасть в Китай.  Поехали вместе. По дороге узнали, что он уволился с работы и путешествует уже три месяца, ещё два проведёт в Китае, а домой вернётся – когда деньги кончатся. Клёвый тип.

Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, мы доехали до высшей точки памирского тракта – 4655м – перевала Ак-Байтал. Кислорода не хватает, ноги ватные, голова кружится, очень красиво – такие ощущения остались.

Перекусить остановились в посёлке Каракуль на берегу одноимённого озера. Это самый высокогорный населённый пункт на территории бывшего СССР – 3914м над уровнем моря.

Пришло время поговорить о придорожной еде. Мне было вкусно там, где нас звали в гости.  В местах же где мы за еду платили, было не очень: все имеющиеся гарниры на одной тарелке (гречка, рис и лапша например), мясо к этим гарнирам и в супах – как резинка.

Границу с Киргизией пересекли без особых сложностей. Мзду пограничникам платил водитель из тех денег, что мы ему отдали за проезд. Вещи не смотрели. Можно было и камни с Памира везти на память, и пару килограмм афганского героина. 

Сразу после пограничной заставы доселе голые горы как по волшебству начали покрываться зеленью. В Сары-Таше мы нашли гостевой домик и оставили Рауля с пожеланиями счастливого пути и таки же классных попутчиков, как мы, а сами поехали в Ош.

В Оше мы высадились на центральной улице и поужинали, после чего стали искать ночлег. В этом деле вызвались помочь таксисты: довезти, устроить. Сказали, что недорогих гостевых домов поблизости нет, и нашли нам двухкомнатную квартиру, обычную на первый взгляд, на одну ночь сойдёт… Потом выясняется, что света в ванной нет, в диване – муравьи, и в итоге мы спали вчетвером на двухместной кровати, постелив сверху свои спальники, так как свежесть простыней вызывала сомнение. Вместо антенны в телевизор воткнута вилка. Ночью в дверь начали стучаться, как мы догадались только утром, другие желающие снять эту квартиру. Приходили они с периодичностью в два часа до самого рассвета. Мы не то, что не открывали, даже не спрашивали «кто там?». Пришлось Махире, которая продолжала путешествие с нами, объяснять, что наши традиции не позволяют открывать ночью незнакомым людям. У нас днём то гости приходят после телефонного звонка. В общем, ночёвка выдалась  адовая.

Забегая вперёд, скажу, что на обратном пути я ещё одну ночь провёл в Оше в одноимённом Osh Guest House. Находится он в 10 минутах ходьбы от злополучной квартиры. Там нормально и не дорого.

Утром после дикой ночки мы позавтракали арбузом и распрощались с друзьями. Они поехали в Бишкек с намерением провести остаток отпуска на южном берегу Иссык-Куля. А я отправился в Узбекистан. Пеший переход через границу занял два с лишним часа, киргизы пропустили, спросив только «как дела?», а вот узбекская таможня отработала ооочень тщательно. На границе я познакомился с Батыром. Он ехал из Перми домой. Я собирался заехать в Риштан, но вместо этого поехал к Батыру в Коканд на домашние манты. Вообще не пожалел об этом. Оттуда поехал в Чодак – кишлак на берегу горной реки с кучей домиков для гостей, где и заночевал.

Днём на попутке уехал в Ташкент. На вокзале первым делом решил купить местную симку. Это оказалось непросто: их продают только гражданам Узбекистана… Потратил час, уговаривая совершенно незнакомых людей купить мне симкарту.  В итоге нашелся добрый человек. Спасибо.  

В Ташкенте задерживаться не планировал, о чем немного жалею. И дело не в том, что город не посмотрел, нет. Дело в гостинице "Mirzo Bed&Breakfast", где я остановился, а точнее – в её хозяине.  Мурат Ака (тадж., узб. ака – брат), средних лет господин, оказался кандидатом исторических наук и очень интересным рассказчиком. К сожалению, на общение с ним у меня был всего один вечер. Рано утром на скором поезде Shark я отправился в Самарканд. Наконец-то!

В Самарканде я провёл четыре дня, посетил все основные достопримечательности, побывал в ремесленных рядах и на развалинах Афросиаба. Когда шел искать эти самые развалины, на кладбище встретил женщину с большой сумкой лекарственных трав. Она плохо говорила по-русски, но смогла объяснить мне дорогу, а потом и вовсе решила пойти со мной. «Афроисаб – сердце Самарканда» – сказала мне Мавжуда. В молодости она участвовала в раскопках, но даже при этом мы толком ничего не нашли. Потом она провела меня в одноимённый музей, что-то наговорила им, а я стоял и улыбался – нас пустили бесплатно.

Для большинства же людей сердце Самарканда – это Регистан. Именно здесь я нашёл третий том  книги, положившей начало путешествию. Торговался минут десять и сбил цену на 25%. Думаю, всё равно переплатил, но был рад и такому успеху. А тот факт, что книга была куплена именно здесь, придал некую логическую завершенность пребыванию в Самарканде.

Но уезжал я в смешанных чувствах: слишком уж восторженными были мои ожидания от этого города. Не покидало ощущение, что я что-то упустил. Тем временем всё тот же скорый поезд мчал меня в Бухару, от которой я не ждал ничего. Зато Бухара ждала меня.

Бухару я полюбил. Дома и лабиринты узких улочек, торговые купола и бани, медресе и мечети – старый город  представляет собой именно тот Восток, который так хотелось увидеть. Центр города я исходил вдоль и поперёк, съездил за город в Баха ад-Дин, Ситора‍и Мохи Хосса Сарой  и Чор-Бакр. Но без общения с местными жителями это были бы просто декорации. За несколько дней в Бухаре я познакомился со многими интересными людьми.

В первый же вечер пригласили присоединиться к компании, пьющей чай прямо на улице. Познакомился  с пекарем по имени Шаки и его соседом – мастером плова. Лепёшная Шаки находилась тут же, и на следующий день я посмотрел, как он их печёт. Ну и попробовал, разумеется. Плов делают в основном на свадьбу. Мне повезло, и в день моего отъезда как раз был заказ. И процесс посмотрел, и откушал. Плов был волшебный.

Мастеров керамики я искал сознательно: очень хотелось посмотреть, как делают посуду. Познакомился с мастерами Рашидом и Азамазом. Много узнал о школах керамики Узбекистана и технологии изготовления посуды. Азамаз даже устроил мне небольшой мастер-класс по работе на гончарном круге.

По вечерам я заходил в один небольшой магазин. Постараюсь описать его, так как фотографий нет: свой дом с огромным гаражом, ворота гаража переделаны – пластиковые двери со стеклом, и на входе в гараж – магазин. Столик с разными продуктами, в гараже тоже продукты на полках и в холодильнике. И волга ГАЗ-21 – не продаётся. Ещё обеденный стол, стулья и телевизор. Заходят покупатели, друзья, соседи и просто гости, вроде меня. В один из вечеров в этом магазине мне встретился художник Музаффар Абдуллаев. Он только вернулся из Италии, где проходила его совместная с итальянскими художниками выставка. На следующий день он пригласил меня в музей, где показал картины бухарских художников – как современные, в том числе свои, так и классические. А вечером позвал прийти в гости. Чай пили на топче, во внутреннем дворе под сенью дерева. На меня, конечно, насрала птица.  Музаффар сказал, что это добрый знак. Говорили об Италии, путешествиях, иностранных языках, жизни сейчас и в СССР… обо всём. Чрезвычайно интересный господин.  

Было ещё много чего. Не вижу смысла описывать всё, да отчёт и так получился немаленьким. Думаю, до этого то места не каждый дочитает. А зря. Ибо путешествие моё близится к завершению, и я позволю себе сделать первый вывод: то, что привлекает большинство туристов – исторические места, достопримечательности и музеи – это история страны, её корни, которые, конечно, нужно знать. Но, чтобы услышать пульс, необходимо общение с местными жителями, люди – вот настоящее сердце страны.

Ночным поездом я ехал в Ташкент, где заглянул в Гости к Намазу – господину, с которым познакомился в поезде по пути из Ташкента в Самарканд и пообещал навестить на обратном пути. Сказано – сделано. Его семья приняла меня с традиционным восточным гостеприимством, а супруга Ольга очень четко сформулировала мысль, которая уже крутилась у меня в голове и вполне сойдёт за второй вывод: «Это Восток. Нужно отличать истинное гостеприимство от желания нажиться на туристах. Здесь тебе могут искренне улыбаться и тут же объ…ать обвести вокруг пальца». Лучше мог сказать только Рудаки:

Сквозь оболочку мира глаз твой не видит жизни сокровенной,

Так научись глазами сердца глядеть на таинства вселенной;

На всё, что зримо и телесно, гляди открытыми глазами,

Но сердце научи увидеть изнанку видимости бренной.

Мне и моим друзьям, считаю, повезло. На нашем пути встречались в большинстве своём хорошие люди. Хочется верить, тут сработала формула «Be thetypeof person you want to meet».  Хочу всем, кого встретил за эти три удивительные недели, сказать катта рахмат (узб. – большое спасибо).

Из Ташкента я заехал к Батыру в Коканд, где проводил последнюю ночь в Узбекистане. Засыпая, я вспоминал минувшие события, места и встречи, словно шил лоскутное одеяло, стараясь ничего не упустить. На следующий день меня ждал переход границы, ночь в Оше и самолёт домой.  

Так завершилось путешествие по Средней Азии в конце лета две тысячи четырнадцатого года.